Устройство подоконников
Подоконники устраивают двумя способами. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.
Подоконники бывают бетонные, мраморные, деревянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делают в виде продольного желобка глубиной 1 — 1,5 см, расположенного на расстоянии 3 — 5 см от свешивающегося края подоконной доски. Если при установке обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.
Устанавливают готовые подоконники после оштукатуривания нижних заглушин. Когда делают деревянный подоконник, низ обивают антисептированным войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которая укладывается на стену.
Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2 — 3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2 — Зсм.
Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1 — 1,5 см.
На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдач вить из-под доски лишний раствор.
Подоконник должен вплотную войти в четверть, устроенную в коробке.
Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.
При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.
Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглу-шину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние за-глушины.
Непосредственно в оконном проеме отливают подоконники из цементного раствора. Для них делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку сни« мают через пять — семь дней после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.
Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску — рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины устраиваемого подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полу-, круглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10 — 15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу на конус глиной или гипсовым раствором.
Облицовка стен листами сухой штукатурки
Вместо оштукатуривания раствором поверхности стен и потолков можно облицовывать листами сухой штукатурки (обшивочные листы или древесноволокнистые плиты).
Листы гипсовой сухой штукатурки представляют собой изделия из строительного гипса в чистом виде или с минеральными или органическими добавками, облицованные картоном по всем плоскостям, кроме торцовых граней. Длина листов — 2500, 2700, 2900 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300, толщина — 10 и 12 мм.
Древесноволокнистые плиты бывают сверхтвердые, твердые, полутвердые и др. Размеры плит бывают длиной от 2200 до 3600 мм, шириной от 1000 до 1800 и толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм.
К деревянным поверхностям листы крепят гвоздями с широкой шляпкой. Резка листов и их прибивка не представляют трудности.
Если поверхности негвоздимые — кирпичные, каменные, бетонные, — то плиты или листы не прибивают, а приклеивают с помощью мастик, которые приготовляют из разных материалов, не очень быстро схватывающихся и дающих возможность вовремя, т. е. до начала схватывания мастики, управиться с приклейкой.
Сухая штукатурка может быть наклеена на поверхности точно и прочно. Необходимо указать на то, что облицованные поверхности можно окрашивать или оклеивать обоями, выполняя эту работу через трое суток после облицовки.